Más allá de las cumbres

Hoy a las 15.10 h "Mulhacén-Toubkal" en Teledeporte

2012-01-31T00:10:00.003+01:00

Hoy martes 31 de enero de 2012, Teledeporte de RTVE vuelve a emitir el reportaje "Mulhacén - Toubkal en Mountain Bike".

La imagen la capturamos la víspera en su programación;
dice "mañana", pero se refiere a hoy martes!!!

De momento no está disponible en el Podcast del canal.
Sólo se puede ver sintonizándolo en la TV o en su web

Mulhacén - Toubkal en Teledeporte

2012-01-28T11:26:00.001+01:00

Hoy a las 20.15 h en Teledeporte, Reportaje Mountain Bike
Mulhacén - Toubkal

Ayer nos avisaron desde TVE que el reportaje Mulhacén - Toubkal Con Un Par de Ruedas se ha empezado a emitir en su canal Teledeporte. Hoy sábado 28 de enero de 2012, según la programación de su web (en la imagen), lo volverán a emitir a las 20.15 horas. Esperamos que os guste y os entren ganas de viajar.

Chico de portada

2012-01-09T11:37:00.000+01:00

Portada de Biking Aventura enero 2012

La revista portuguesa Biking Aventura en su número de enero de 2012 publica un reportaje de 7 páginas de nuestra Alta Ruta transPirenaica. Somos portada!!! El paisaje de la foto, el Valle de Ordesa visto desde la pista de Las Cutas, lo merecía.

Por cierto, ya hemos superado las 4.000 visitas en el vídeo de la ruta en youtube. Gracias y feliz año 2012!!!

Apertura del reportaje, con la foto del macizo de Maladeta

Reportajes en las revistas de los Clubs DiR

2011-10-31T12:34:00.005+01:00

Páginas 1 y 2 del reportaje en DiR Emotions de noviembre 2011

Las revistas de los Clubs DiR publican este mes un reportaje sobre cicloturismo de aventura basado en nuestra Alta Ruta transPirenaica. El texto contiene consejos sobre material, recomendaciones para escoger destinos para iniciarse, cómo prepararse, cómo transportar el equipaje...

Os dejamos los links por si las queréis consultar on-line:
Revista DiR Emotions y revista DiR Xperience

El tema de portada es una entrevista a Anna Corbella, que ha navegado en solitario y dando la vuelta al mundo sin escalas. Entre otras cosas interesantes, dice: "Soy una mujer de lo más normal, eso sí, para hacer lo que hago te ha de gustar mucho. Es un trabajo que no lo haces ni por dinero ni por fama, sino por disfrutar y por la ilusión que te despierta".

La publicación de este reportaje nos ha hecho recordar que ya va siendo hora de empezar a entrenar un poco. Abajo, en la imagen, mi libreta de entrenamientos (de Sergio), que en octubre está casi inmaculada... Ya tocaba descansar un poco... Pero ahora el cuerpo vuelve a pedir bicicleta!!!

Páginas 1 y 2 del reportaje en DiR Xperience de noviembre 2011

Páginas 3 y 4, con la hoja de entrenos de octubre casi inmaculada...

"Més enllà dels cims" en DiR Xperience

Segunda parte de la Alta Ruta transPirenaica en Solo Bici

2011-10-28T18:31:00.001+02:00

El número de noviembre de Solo Bici viene cargado de aventura: por una parte, incluye la segunda parte de nuestra Alta Ruta transPirenaica en mountain bike, con un reportaje de 7 páginas. Por otra, también aparece un amplio artículo de una ruta por Bardenas Reales que pudimos disfrutar antes del verano junto al Club Open Natura. Grandes imágenes!!! Grandes recuerdos!!!

Por supuesto, la revista trae también las novedades más importantes del mercado, test, recomendaciones... ¡¡¡Vamos al quiosco a buscarlo!!!

Reportaje en Solo Bici

2011-10-02T21:01:00.000+02:00

Ya está en los quioscos el Solo Bici de octubre con el reportaje de la primera parte de nuestra Alta Ruta transPirenaica. Son 6 páginas en las que explicamos el sector Cabo de Creus - Vielha, con el rocambolesco paso por Lamanére, la visita a BI6000, el paso del Coll dels Lladres, la ascensión a la Pica d'Estats...

El vídeo de las últimas "vacaciones"

2011-09-21T22:13:00.001+02:00

El vídeo resumen de la aventura transPirenaica. Esperamos que os guste!!!

Si después de verlo os entran ganas de seguir la misma ruta, el track está disponible en el canal de "conunparderuedas" de Wikiloc.

Últimos suspiros por el Pirineo

2011-08-22T16:49:00.005+02:00

Respiro en el pueblo deshabitado de Sasa

Al dejar atrás Torla, primero por caminos hasta Broto y después por carretera hasta Sarvisé, empezaba el último tramo de nuestra transPirenaica. Dos días antes, bajando del Taillón por el Puerto de Bujaruelo (sin las bicis, por supuesto, pues sólo fuimos para hacer un poco de montaña), vislumbramos el valle de Otal justo al otro lado, y observando el "cuestalón" que hay más allá del refugio, acordamos borrar de la lista de "deberes" ese paso hacia Panticosa y tomar, por fin, la ruta Transpirenaica clásica.

Quizás porque la opción "clásica" nos parecía más "fácil" que la opción "Valle de Otal" + "Puerto de la Tendeñera", y luego resulta que nunca nada es tan "fácil" como sobre el papel, o quizás porque la fatiga y las semanas de actividad empezaban a pasar factura, a partir de Bergua y Sasa algunas cuestas empezaron a atragantársenos. Las de Sasa para arriba, por ejemplo, donde tras una larga ascensión pudimos cantar literales verdades al entonar aquello de "vaya camino de mierda" (que no es lo mismo que "vaya mierda de camino"), pues el camino durante cerca de un kilómetro estaba construido a base de pura caca de vaca (eso sí, las vistas eran paradisíacas, pues divisamos, muy a lo lejos, otra vez las más altas cumbres de Ordesa, Brecha de Rolando incluida)…

Camino vacuno antes de bajar a Oliván

... o las que siguen a Aragüés del Puerto (un habitante del pueblo ya nos advirtió que no subiríamos sobre las bicis), con un tramo del todo inviable… además de un descenso hasta Hecho (¿va con o sin hache?) especialmente indicado para apasionados de las rocas y piedras de todos los tamaños y formas… Por eso seguramente al entrar en Navarra, nada más sobrepasar el desfiladero de Zuriza, donde la sensación de traqueteo se borró por completo del caché de nuestro navegador, empezamos a sentirnos en una nueva dimensión.

Sector técnico en el descenso a Ansó

¡El universo pedestre había quedado atrás! Eso sí, a partir de entonces, el track de la Transpirenaica nos condujo por una gran cantidad de pistas y carreteras locales que han sido asfaltadas en los últimos años.

Kilómetros y kilómetros de bosques...

"Egurgio" libre en la Selva de Irati, en perfecto estado

Pese a todo ello, disfrutamos también mucho de la última semana de viaje, con un gran cambio en el paisaje, la inmensa Selva de Irati, la arquitectura de los pueblos, el verde de los campos, los ponis pastando a orillas del camino… Sin embargo, al llegar a Etxalar, ya a sólo 100 metros sobre el nivel del mar, el camarero del restaurante donde nos reponíamos de las últimas cuestas, nos sirvió la tentación en bandeja, y no era el arroz con leche casero, sino un "atajo final que muchos toman para llegar a Irún y ahorrarse el último cuestalón del día: el bidegorri del Bidasoa".

Caballos y ponis, nuevos compañeros de viaje

Tras llegar al Cabo Higuer y bañarnos en el Cantábrico, miramos atrás, recordamos puertos, cimas, días de sol, de lluvia, de mosquitos… Más tarde, ya en el autobús de vuelta (la compañía Monbus deja llevar las bicis, embaladas y pagando 15 euros extra por bici), analizamos nuestras libretas, repletas de anotaciones, distancias, desniveles, dibujitos, nombres… En total sumamos 1.160 km en bicicleta, 37.467 metros de desnivel positivo, 36 días de viaje, 24 de ellos pedaleando, 4 días de montañismo y 8 jornadas dedicadas al sano y merecido lujo del descanso.

En el Cabo Higuer, 36 días después

Luego, con los tracks en el ordenador, hemos podido observar desde otra perspectiva el trazado de nuestra nueva ruta, que hasta Torla es obviamente más Pirenaica que la "clásica", y no por ello menos ciclable (al menos hasta Vielha). En el tintero queda encontrar una solución más biker y menos "porteadora" para el tramo entre el Val d'Aran y el Valle de Benasque que el Coll de la Picada. Los bikers locales nos han dado una idea: subir el Portillón, desde allí trazar hacia el Col de Barèges, siguiendo de nuevo por camino hasta el refugio de Abri, para luego seguir hasta el Pas de l'Escalette pasando previamente por el Pas de la Mounjoye, y así ganar la Picada desde el norte, por zonas que dicen que son "más de pradera y seguramente más ciclables". En cualquier caso, si viajáis ligeros de equipaje, subir por la Picada representa sólo 3 horas a pie empujando la bici. ¡¿Qué son 3 horas en un viaje de 1.200 km?! Una vez coronado, el descenso hacia Benasque es difícil pero disfrutón, y las vistas del Aneto y el Maladeta, después del esfuerzo, os aseguramos que no tienen precio. Ya lo dicen, cuanto más sufrimiento, más placer.

***En octubre y noviembre os daremos más detalles de la ruta en la revista Solo Bici, así como un vídeo con los mejores momentos del viaje, para que a todos y todas os quede claro que el Pirineo es muy muy muy... MUY.

Ordesa, en la Brecha

2011-08-05T16:47:00.003+02:00

Mirador en la pista de la sierra de las Cutas

En este viaje por el Pirineo no podíamos obviar Ordesa. Subimos pedaleando desde Nerín hacia la sierra de las Cutas con Marc, Clara y Luís, a ritmo de tertulia cicloturista, hasta los 2.200 metros, donde nos asomamos a los espectaculares miradores de Ordesa. La lluvia amenazaba con aguarnos la fiesta, pero una vez más por nuestra parte demostramos paciencia y optimismo, al tiempo que las chaquetas de lluvia y la tienda reafirmaron su condición de impermeabilidad. Y tras la tormenta, el arco iris, el sol, los circos de Cotatuero, de Carriata, las fajas, la Cola de Caballo, el Monte Perdido, la Brecha de Rolando... Todo ante nuestros ojos.

Con Luís, Clara y Marc en la sierra de las Cutas

El descenso fue largo y trabajado, pues la pista está en mucho peor estado por el lado de Torla que por el de Nerín. Tras el traqueteo y las piedras, entramos en la zona de bosque, buscamos un camping, preparamos las mochilas, atamos las bicicletas a un árbol, cenamos todo lo que pudimos y fijamos la alarma a las 5 de la mañana.

Clavijas de Carriata

La siguiente jornada empieza temprano, caminando desde la Pradera de Ordesa (hay un servicio de bus que te lleva desde Torla, pues en el parque no dejan entrar ya ni coches ni bicis), y empezamos a subir todavía de noche por el bosque silencioso hacia el circo de Carriata. Pronto cruzamos la cascada, completamente seca, rodeada de sarrios que se mueven lentamente, como si acabaran de despertarse. Superamos las clavijas de Carriata (en el mapa Alpina las llaman de Salarons) y enfilamos la ascensión al Taillón desde la depresión de los Llanos de Salarons, un auténtico desierto pétreo, y el collado Blanco, en el que encontramos algunos heleros que evitamos grimpando algunas rocas. Tras el subidón, aparece ante nosotros una postal 50% Marte / 50 % Luna (a un lado es todo rojo y al otro todo blanco), con un telón de fondo espectacular: la Brecha de Rolando, el Dedo, el Casco, el Monte Perdido...

Familia numerosa de sarrios en Aguas Tuertas

Seguimos la travesía por una huella marcada con hitos hasta un nuevo tramo de heleros que evitamos con más penas que gloria, y con algo de retraso llegamos a la "normal" del Taillón, donde una larguísima hilera de hormiguillas de colores superan un metro tras otro hasta los 3.144 metros de altitud de esta montaña que, sin ser difícil, ofrece una inmejorables vistas del macizo de Monte Perdido.

Brecha de Rolando

Bocadillos, unas fotos en la cima de recuerdo y media hora después iniciamos el descenso hacia la ansiada Brecha de Rolando, donde encontramos a mucha, muchísima gente. El paisaje hacia la vertiente francesa promete, sobre todo el circo de Gavarnie, de donde cuelga una interminable catarata. Dudamos unos instantes sobre la ruta de regreso, pues al principio habíamos pensado volver por el mismo camino, pero el helero nos parece más que franqueable hoy (vemos que todo el mundo sube y baja sin crampones y sin problemas) y decidimos continuar hasta Bujaruelo con David y Carmen, dos montañeros que hemos conocido en la cima un rato antes y que han subido desde San Nicolás esta misma mañana. El lado francés resulta ser una experiencia distinta a la de la mañana, en que sólo nos hemos cruzado con sarrios (más de cincuenta en diferentes localizaciones) y marmotas. Aquí multitud de gente sube y baja sin cesar desde el aparcamiento del Col de Mentes, que está a 2.000 metros de altitud. Es la otra cara de la moneda de una excursión en la que hemos disfrutado de principio a fin, desde los silenciosos circos de Carriata hasta el espectáculo que ofrecimos en el glaciar practicando el culo-esquí.

Plan B para el Posets

2011-08-05T13:15:00.006+02:00

Después de entrar en el Valle de Benasque por la Collada de la Picada, los senderos que siguen el curso del río Ésera nos parecieron de lo más ciclables, pese a las escaleras que hay en algunos tramos y las alforjas, que a nuestro amigo Miguel le parecieron demasiado pesadas cuando nos encontramos, ya a final de etapa, en el camping Alto Ésera, en Castejón de Sos.

Consultando el mapa tras un pequeño despiste de orientación,
poco antes de enfilar la Canal Fonda

Tras el palizón de la Picada nos merecíamos un día libre que aprovechamos para hacer la colada y dejarnos asesorar por Miguel, montañero de toda la vida y gran conocedor de esta zona del Pirineo, para acercarnos a nuestro segundo tresmil del viaje: el Posets, de 3.371 o 3.375 metros (según las fuentes), pero en cualquier caso el segundo más alto del Pirineo. Nosotros habíamos pensado subir desde Viadós, llegando hasta allí con las bicicletas, pasando por el Collado de Sahún, pero Miguel nos sugirió cambiar de planes y ascender por la ruta del refugio Ángel Orús, que es más directa. Miguel nos describió la ascensión con todo lujo de detalles, nos dijo que nos prestaba crampones y piolets, que se levantaría a las 5 de la mañana para acercarnos en coche hasta el aparcamiento del Eriste, que nos invitaba a cenar longaniza de Graus en su casa... El plan parecía diseñado por Hannibal Smith, del Equipo A. Sólo faltaba que al día siguiente luciese el sol.

Cima del Posets

Descenso tranquilo por la Canal Fonda

Y así fue. Disfrutamos de una ascensión en un día de catálogo y al regresar al camping, con 2.000 metros de subida y 2.000 metros de bajada en 10 horas de caminata, lo celebramos con unas cervezas, unas olivitas y con muchas anécdotas y batallitas de las que se cuentan cuando se reencuentran viejos amigos.

Gracias Miguel!!! Esperamos que en la próxima subas con nosotros. Prometemos entrenar y aprender un poco más para hacer algún día una crestecilla de esas que tanto te gustan.

Con Miguel, nuestro "jefe de expedición", de buena mañana,
en el parking del Eriste

¿Cicloturismo? ¿Ciclomontañismo? ¿Ciclomasoquismo?

2011-07-29T12:51:00.004+02:00

Queríamos ir del Val d'Aran al Valle de Benasque por el camino más corto, con las bicis, claro. Y teníamos diversas fuentes de información "digital" (mapas, tracks, visión satelital...) y diversas fuentes de información "locales" (Pep de Pedales del Mundo, Kim del refugio Amics de Montgarri y Asier del Hotel Ribaeta). Con todo el saber en nuestro haber, al final optamos por la más directa vía de enlace: el Coll de la Picada, subiendo desde el Plan d'Artiga de Lin y pasando por el Coth de Linfern. En resumen, tres horas para el caminante que resultaron 5 horitas de nada para nosotros, un perfecto ejemplo de un nuevo prototipo genético de "ciclista-mulo de carga".

La meteo no acompañaba para nada, pero no nos amedrentamos ni por la lluvia ni por la niebla ni por el barro ni por las tierras movedizas ni por la amalgama de excrementos vacunos y equinos que cubrían buena parte del trayecto, sobre todo en la zona inferior del puerto. Eran 1.000 metros de desnivel a ganar en poco más de 3 km. Empujando las bicis, por supuesto, de principio a fin.

Acampamos casi arriba de todo, cuando no veíamos aún el paso final, y descansamos a 2.400 metros de altitud envueltos por la densa niebla tras una cena basada en nuestra dieta estrella: pan de payés sin fecha de caducidad, chorizo y barritas de proteínas sabor yogur con piña. Una delicia de menú.

A la mañana siguiente, el esfuerzo se vio recompensado. Coronamos la Picada y el cielo se abrió, dejándonos frente a un mirador impresionante del Aneto y el Maladeta. La bajada, aunque algún tramo se podría haber hecho sobre la bici, preferimos hacerla andando hasta la pista del Hospital de Benasque. El paisaje se merecía tomarlo con calma y los brazos y los reflejos tampoco estaban ya como para florituras free-riders...

Y así es como hemos saltado del Val d'Aran al Valle de Benasque. Estamos pensando en patentar la idea... para que a nadie se le ocurra intentar repetir semejante locura!!!

Ahora toca descansar un poco las piernas (y los brazos) para intentar subir este fin de semana al Posets. Sin las bicis, claro!!!

Val d'Aran, punto de inflexión

2011-07-26T18:54:00.000+02:00

Ya estamos en Vielha, en el corazón del Val d'Aran! Es, de alguna manera, el ecuador de nuestra travesía Transpirenaica. Y sí, aquí también llueve!!!

Camino del Pla de Beret, entrada al Val d'Aran

Tras descansar un día en el refugio Amics de Montgarri, ahora esperamos una "ventana de buen tiempo" para acercarnos al siguiente escollo del viaje, un puerto que nos permita regresar de la vertiente atlántica a la mediterránea sin tener que pisar asfalto ni meternos en un horrendo túnel. Sabemos que tocará empujar, como ya ocurrió en la ascensión al Coll dels Lladres, que nos permitió saltar hacia la Cerdanya desde Queralbs, pero esta vez seguro que es mucho más duro, aunque si la visibilidad es buena el panorama resultará todavía más espectacular: el Aneto, su menguante glaciar, el valle de Benasque... Y más allá otros caminos que nos lleven a Posets, Ordesa...

Espectacular mirador en la Cerdanya
de la interminable Sierra del Cadí

No sólo de pan vive el hombre, ni la mujer

Atrás quedan días y días (ya hemos perdido la cuenta) de hermosos paisajes, duros desniveles y descensos interminables. También la ascensión a pie a la Pica d'Estats (dejamos las bicis en el camping Pica d'Estats de Àreu) y las agujetas que te dejan las bajadas en plan peatón (de eso ya nos estamos recuperando, pero ha costado). La tónica habitual de esta Transpirenaica es subir y subir durante horas, en plato pequeño casi siempre, bebiendo de todas las fuentes habidas y por haber, saludando a todas las vacas, caballos y rebecos del camino, acumular mil o dos mil metros positivos cada día, y luego quemar pastillas de freno camino del siguiente valle.

Ascensión a la Pica d'Estats por el lago de Baborte

Fabricando agua, esta vez
con pastillas potabilizadoras
(el filtro murió)

Pasos estrechos y restos de nieve
camino de la cumbre

En la cima, con unas vistas impresionantes!!! ;-)

Cruce de caminos

2011-07-14T11:55:00.001+02:00

Hoy nos hemos tomado el día libre. Un descanso siempre viene bien, sobre todo rodeado de buenos amigos, gente sana llena de energía, buenos propósitos, espíritu de compañerismo y la cabeza llena de planes sólo dignos de locos de remate, pero sin alarde alguno, sólo por el mero hecho de disfrutar llevando a cabo esos sueños.

Con Jaume Vila y Joan Compte, en la oficina de BI6000

Así es Joan Compte, alias Burgues, el ciclista de la foto (en cuclillas) que el año pasado rompió todos los esquemas de tiempo, kilómetros y desniveles haciendo la BI6000 en algo así como 18 horas, en un solo día (de 5 AM a 11 PM) y en solitario. ¡¡Y pensar que nosotros tardamos 5 días!!

Desde Camprodon, rodeados de nubes, fuentes y montañas, observamos una y otra vez el cielo, estudiamos el mapa Alpina de la zona del Puigmal (que ya nos sabemos de memoria) y buscamos alternativas al paso por su cumbre en caso de que el mal tiempo persista. Nuestra Alta Ruta Transpirenaica en mountain bike es así, con calma, con paciencia, con buenos alimentos. De momento, la cosa va muy bien, la ruta que nos habíamos propuesto la hemos podido seguir y es ciclable al 99%, aunque tiene tramos realmente divertidos que han puesto realmente a prueba nuestros portaequipajes. A ver qué nos deparan los próximos días...

Camprodon, 1º avituallamiento

2011-07-13T13:08:00.009+02:00

La aventura ya ha comenzado. Vimos amanecer en el Cap de Creus, donde se nos comieron vivos los mosquitos y nos despedimos de las aguas del mar Mediterráneo hace ya cuatro días.

Cap de Creus, km 0 de la travesía

Desde entonces, hemos pedaleado 216 kilómetros ganando un total de 6.100 metros de desnivel positivo. De por medio, mucho calor, muchísimo calor. Llevamos cuatro días transpirando por esta transPirenaica nuestra, que nos ha llevado ya por varios collados cercanos a los 2.000 metros de altitud y nos ha descubierto pasos ocultos por caminos más trialeros de lo que podíamos imaginar. Caminos y sendas a priori "inciclables" con alforjas, pero que de momento se han dejado "ciclar". No sin esfuerzo, tozudez y sudor, a veces cálido, a veces frío.

Campamento improvisado en L'Albera

Desayunando en un bosque del Col d'Ares

Estamos en Camprodón, ya que nos hemos desviado para hacer una parada técnica y recuperar calorías. Mañana recuperaremos el track en Tregurà de Baix, camino de Ribes de Freser, el Puigmal, La Cerdanya...

Collada de Prats, ya inmersos en el Pirineo

Alta Ruta Transpirenaica en mountain bike

2011-07-06T12:36:00.000+02:00

Ya tenemos la ruta teórica diseñada y todos los mapas de escala 1:25.000 instalados en los Sportiva. La suerte está echada! A ver qué pasa sobre la marcha!

Pantallazo del Land 7 en el Mac, con tracks diversos

La ruta, que de momento hemos bautizado como "Alta Ruta Transpirenaica en mountain bike" (ya veremos luego qué pasa), la hemos configurado pensando en ir lo más cerca posible de las cumbres, viajando algo más al norte que la clásica Transpirenaica para BTT (en el mapa, track granate), aunque para ello haya que bajarse de la bicicleta y empujar en más de una ocasión.

La intención es también aparcar las bicis de vez en cuando, calzarnos las zapas de trekking e intentar subir algún tresmil.

Para el diseño de la ruta hemos utilizado el Land 7, ahora disponible para Mac, además de mapas de Alpina de diversas zonas, sin olvidar las imágenes que hay en el GoogleEarth (para ver algunos collados), reseñas en foros de montaña... También hemos usado tracks de rutas de otros bikers disponibles en wikiloc, que hemos ido enlazando, también algunos tracks de andarines (esta vez sabemos que nos va a tocar realizar incluso algún porteo) y hemos tomado prestados algunos tramos de rutas como la Raids al Vent, la BI6000, la Trinxat BTT, la Pedals de Foc, la Pedals d'Occitània...

La gran ventaja es poder llevar todos los mapas topográficos en el GPS, lo que nos permitirá redibujar el itinerario si en algún punto no lo vemos claro, hace mal tiempo, etc.

En total nos salen unos 1.000 kilómetros hasta Irún, y a partir de allí, seguiremos el Camino del Norte unos días, para después desviarnos hacia los Picos de Europa, la Trans-Cantábrica, Santiago, Finisterre...

Plan "anti-bikini"

2011-07-03T17:22:00.006+02:00

Raciones extraordinarias

El verano ha llegado. Y con el calor han llegado las prisas por perder unos kilitos.

En nuestro caso, el bikini no nos lo pondremos mucho. En vez de lucir un six-pack, en la zona abdominal estamos acumulando unas cuantas "vidas extra" que nos irán de perlas en los momentos de flaqueza durante las próximas semanas.

La "pancheta" es fruto de haber dejado las bicicletas aparcadas unos días y haber pasado muchas horas frente al ordenador diseñando la ruta, que ya va tomando forma.

Si todo va bien, nuestra “transpirenaica“ irá lo más cerca posible de las altas montañas. Serán unos 1.000 km con la casa y el vehículo a cuestas.

Sabemos que nos tocará empujar e incluso hacer algunos porteos, pues hay caminos poco o nada ciclables cuando llevas el equipo de vivac encima (sacos, tienda ultra-ligera, hornillo, comida, ropa de abrigo, etc.).

Sabemos que habrá días duros y noches con cenas poco calóricas (sopinstant, alguna barrita, algo de embutido y un poco de pan duro), pues abastecerse correctamente no es siempre fácil en un viaje así.

Aunque el itinerario está diseñado con detalle, resulta imposible programarlo por completo. Y a nosotros nos gusta esa incertidumbre!!! Nos gusta dormir lejos de los refugios de montaña (muchos hoy día parecen hoteles más que refugios), vivaquear en el bosque, partir las etapas sobre la marcha, en un collado, a orillas de un ibón de montaña…

Y el bikini, ya nos lo pondremos en septiembre.

Fuera del mapa

2011-06-28T23:08:00.000+02:00

Un mapa de hace 20 años que ya guarda los recuerdos de dos transpirenaicas en sus pliegues. Una reliquia en la que hay apuntes en lápiz como "bicis no" en la pista que sube desde Nerín a la Sierra de las Cutas, en los límites de Ordesa, hoy abierta a las bicicletas.

Para nuestra nueva ruta transpirenaica vamos a utilizar muchos más mapas y mucho más detallados. A una semana de nuestra partida, la mesa del comedor, la cocina, el baño, la habitación, la terraza, el sofá, el escritorio, la mesita de noche... están cubiertos de cartas 1:25.000 y 1:50.000 de Alpina, Rando Editions, del Atlas topográfico de Catalunya... y en el ordenador está el CompeGPS abierto con sus mapas digitales 1:25.000 de todo el norte de España, el GoogleEarth, el Wikiloc...

Qué mareo!

Esto me recuerda a un cuento sobre mapas y geógrafos que leí una vez (no recuerdo dónde) y sobre el que he encontrado un par de referencias en internet, parece que es del escritor Paulo Coelho:

Jorge Luis Borges cuenta que cierto rey encomendó a sus geógrafos un mapa del país. Pero exigió que el mapa fuese perfecto, con todos los detalles.

Los geógrafos midieron cada lugar e hicieron un borrador. Uno de ellos comentó que todavía faltaban detalles de ríos.

Decidieron entonces rehacer el dibujo a mayor escala. Cuando estuvo listo, el mapa resultó del tamaño del primer piso de un edificio; con todo, algunos consejeros del rey argumentaron:

-No se alcanzan a ver los caminos de los bosques.

Y los sabios geógrafos continuaron dibujando mapas cada vez más grandes, con más y más detalles del país.

Cuando finalmente lograron el mapa perfecto, llamaron al rey y lo llevaron a un inmenso desierto. Cuando llegaron, le mostraron una extraña tienda de campaña que se extendía hasta el horizonte.

-¿Qué es esto?

-El mapa del país –respondieron los geógrafos.

–Como tratamos de hacerlo lo más parecido posible a la realidad, resultó tan grande que ocupó todo el desierto.

-El temor a cometer un error, la mayoría de las veces, termina llevándonos a cometerlo –dijo el rey–, el mapa es tan detallado, que no sirve para nada.

Y mandó ahorcar a los geógrafos.

Destino Etiopía

2011-06-15T18:08:00.001+02:00

El pasado sábado, con motivo de la Pedalada Solidaria del 12 de junio en Vilanova i la Geltrú organizada por la ONG Destino Etiopía, aportamos nuestro granito de arena a esta iniciativa estrenando un documental inédito sobre la expedición "Más allá de las cumbres: Mulhacén-Toubkal" en el centro excursionista AE Talaia.

Al día siguiente, bajo un sol achicharrador, cerca de 200 ciclistas de todas las edades y niveles nos dimos cita en las pistas municipales de atletismo para disfrutar de uno de los tres emocionantes recorridos que habían preparado los amigos del club Open Natura: un circuito corto (21 km), otro largo (35 km) y uno familiar de 5 km, para que los más pequeños dieran sus primeras pedaladas.

Todo lo recaudado se destinará a mejorar la educación y la sanidad de los niños y niñas etíopes a través de la ONG Destino Etiopía.

Reportaje-entrevista en Top News

2011-05-21T10:15:00.000+02:00

La revista Top News, de la empresa Top Cable (patrocinadores del Reto 7 Desiertos y de la travesía Mulhacén-Toubkal), estrena diseño. En su último número incluye una entrevista sobre nuestra expedición por los Atlas y hace referencia al libro Vidas SIN Límite (editorial Saga).

Haz click aquí para ver toda la revista on-line.

Reportaje en Biking Aventura (Portugal)

2011-05-11T23:00:00.000+02:00

El número de abril de la revista Biking Aventura, editada en Portugal, publica este mes un reportaje titulado "Para lá dos cumes... Com um par de rodas. De Mulhacén a Toubkal". Suena bonito.

Misterios sin resolver

2011-03-07T17:08:00.000+01:00

¿Anónimo?

Meses después de descubrir esta dedicatoria en la Via Verde del Baix Ebre, a la altura de Aldover, seguimos sin respuesta a dos interrogantes concretos:

1) ¿Se refiere a nosotros? ¿Hay otros Amelia y Sergi que pedaleen?
2) En caso de referirse a nosotros, ¿quién fue su autor/autora/autores/autoras?

La semana pasada volvimos a pedalear por la Vía Verde camino de Beceite, donde nos desplazamos para hacer un reportaje sobre la nueva ruta de mountain bike Pedales de los Ports. Y ahí sigue la misteriosa pintada que nos sorprendía el primer día de nuestro viaje cicloturista entre Tortosa y Marrakech, en agosto del 2010. Y su autor sigue permaneciendo en el anonimato...

Moltes gràcies, Gràcia!

2011-01-28T10:57:00.005+01:00

Hoy el periódico local del barrio de Gràcia, l'Independent de Gràcia, dedica una página a nuestro viaje ciclomontañero al Toubkal. Nos gusta mucho la selección de fotos, en la que se ve una gran cantidad de paisajes diferentes y algunas de las muchas personas que conocimos durante la travesía, pero especialmente la de la escuela de Ouchnine, además de la del misterioso graffiti de Tortosa (cuyo autor permanece en el anonimato todavía). También nos gusta la manera de contarlo, con naturalidad, sin excesos, tal y como se lo narramos. "Moltes gràcies, Gràcia!".

Para leer todo el periódico: Independent de Gràcia 375 (28 enero 2011) (nuestro reportaje está en la página 10).

Entrevista en DiR Emotions

2011-01-08T23:41:00.001+01:00

La revista DiR Emotions, de los centros deportivos DiR, publica en su número de enero 2011 una entrevista de 4 páginas sobre nuestro proyecto 'Más allá de las cumbres', el viaje del Mulhacén al Toubkal, nuestra manera de prepararnos, nuestros próximos proyectos y algún que otro chisme más. Es gratuita y está disponible en todos los centros DiR (en Barcelona hay 16 y otro más en Sant Cugat del Vallès).

>> Enlace a la entrevista en la web de DiR.

Entrevista en Solo Bici

2010-11-30T17:21:00.000+01:00

Ya está disponible el número de diciembre de la revista Solo Bici (235) en el que podréis encontrar el desenlace de nuestra aventura ciclo-montañera por los Atlas marroquís en una pequeña entrevista.

La encontraréis a continuación del reportaje de la ruta Pedals del Cister, que tuvimos la suerte de hacer a nuestra vuelta del viaje, disfrutando de puro mountain bike sin alforjas y con toda clase de lujos!!!
Que los disfrutéis!!!

Puesta de largo

2010-11-14T00:14:00.002+01:00

La primera charla sobre el proyecto "Más allá de las Cumbres" ha salido a pedir de boca, no sólo por el estupendo té que ha preparado Tarik Mehni y los dulces típicos con los que ha deleitado el paladar de todos los asistentes, sino por el agradable ambiente entre los que han decidido pasarse por el centro de Can Papasseit hoy para compartir un viaje de no importa cuántos kilómetros, sino de lo que hemos vivido por el camino.

A la charla también han acudido Víctor y Marc, que muy pronto cruzarán el estrecho por primera vez y están ansiosos por vivir su particular aventura, en su caso al volante de un 4L que han adecuado con mimo para participar en el 4L Trophy. Los encontraréis en facebook como "DesertFlies Raid Solidari". También han venido sus madres, que escuchaban atentas todas nuestras anécdotas y al final de la charla no han podido reprimirse y preguntar: "Sergi, la teva mare no ens podria donar una conferència o un curset a nosaltres, que som les que ens quedem aquí...?".

Estreno de Amelia como conferenciante, y en catalán!!!

Carteles por todo Vilanova del Camí,
con fotos de la escuela en la que dormimos
una noche, en el Atlas

El flamante 4L de Víctor y Marc, de DesertFlies,
con el que van a participar en el 4L Trophy

Un instante durante el diaporama del viaje por el Atlas

Fin de semana de conferenciantes

2010-11-08T09:05:00.000+01:00

Festa de la Solidaritat 2010 en Vilanova del Camí
El próximo sábado 13 de noviembre de 2010 ofrecemos una conferencia sobre nuestro reciente viaje por Marruecos. La charla comenzará a las 19 horas (vestíbulo de Can Papaseït) y queda englobada dentro de la Festa de la Solidaritat 2010 de Vilanova del Camí.

En el cartel (izquierda) aparecen los horarios de todos lo actos. A destacar la recogida de material deportivo y bicicletas que la asociación Fitness Solidari llevará a Marruecos (en la plaça del Mercat de 10 a 13 h.).

7 desiertos en Vic
Al día siguiente hablaremos de desiertos y bicicleta de montaña en el Mercat de Muntanya Activa de Vic (16 h.). Entrada libre (horario del resto de conferencias).

Segundo reportaje en Solo Bici

2010-10-31T21:49:00.000+01:00

Ya está en los quioscos la segunda parte de nuestra aventura!!! Esperamos que disfrutéis del reportaje de 7 páginas que publica la revista Solo Bici en el número de noviembre, con el título... Montañas de fe (en la portada aparece como Marruecos II). Tampoco os perdáis el editorial "Bienvenidos a Prohibilandia", que seguramente levantará ampollas, pero es que hay que hacer algo!!!

Cycling is better

2010-10-20T06:48:00.000+02:00

Au revoir Marrakech!!!

Ayer lo constatamos y hasta lo documentamos: en bicicleta es mejor.

Nos levantamos temprano (a las 6 AM de Marruecos, las 8 AM de España) y preparamos las bicicletas como suelen ir en un día cualquiera de viaje, pero con unos 10 kg de cartones sobre el trailer y algún que otro detalle más que suele ayudar a pasar el control de equipajes sin pagar extra por exceso de kilos... Y cada día es más difícil...

Y así nos fuimos al aeropuerto, donde empezó la contrareloj para cubrir las bicicletas y disfrazar el remolque BOB de maleta "lo más corriente posible" (se le desmontan las dos horquillas y se meten dentro de la bolsa amarilla junto a la rueda). El proceso nos llevó cerca de una hora, pero era algo que debíamos hacer de todos modos. La suerte es que en Marrakech el aeropuerto está a sólo 6 km del centro de la ciudad.

Al llegar a Barcelona, el proceso es el inverso: hay que quitar los cartones y dejar las bicis y el remolque otra vez en orden de marcha. Del T1 al T2 y de aquí en tren (menos mal que Renfe Rodalies permite llevar la bicicleta...) hasta Passeig de Gràcia, donde volvemos a pedalear, como en un día cualquiera, como si volviéramos de pasar el día pedaleando por el Montseny o la Cerdanya... Y volvemos a constatar la evidencia: cycling is better. Sin ruidos, sin humos, sin prisas...

En vez de dos horas de antelación, tres horas

Una hora más tarde, tiempo record
para empaquetar bicis

Marrakech: fin de viaje?

2010-10-18T14:51:00.000+02:00

Ocaso en Marrakech,
con la silueta del minarete de Koutoubia

Ya estamos en Marrakech, destino final de nuestro viaje en bicicleta. Han pasado dos meses desde aquel 13 de agosto lluvioso en el que empezamos a pedalear en Tortosa. En este tiempo han ocurrido muchas cosas. Hemos vivido muchas experiencias y, como suele ocurrir tras un viaje, ahora nos sentimos distintos.

Al entrar en la ciudad y empezar a callejear por sus caoticas avenidas, plazas y zocos, hemos experimentado una clara nostalgia del silencio y el aire puro de la montanya. Ha sido algo que suponiamos que iba a suceder. Lo intuiamos. El viaje, en realidad, concluia de forma natural en la cumbre del Toubkal. O en el refugio del Toubkal, tras bajar de la cima. O en Imlil, tras la caminata de regreso a la civilizacion. Llegar a Marrakech ha sido un mero tramite despues de casi 2.800 km de viaje.

Solo 16 km a Marrakech, una paradita
para saborear el momento

Otro tramite mas es el de empaquetar las bicicletas y el remolque con tal de embarcarlos en el avion (esto si que nos da autentica pereza!!!). Pero eso sera manyana, hoy nos dedicaremos a pasear por Marrakech, disfrutar del ocaso desde la plaza Djema El-Fnaa, saborear nuestro ultimo tajine, o las ultimas brochettes, o quizas un nuevo sandwich de atun con huevo cocido... En cuanto el avion despegue, seguramente empezara el habitual proceso de maduracion sobre todo lo vivido en estas semanas y, acto seguido, de forma casi inconsciente, el incontenible deseo de un nuevo viaje.

Con calma desde la cumbre

2010-10-17T13:26:00.002+02:00

Panoramicas espectaculares durante toda la ascension

Fuimos los ultimos, bueno, creiamos que eramos los ultimos hasta que llegaron a la cumbre dos marroquis de Casablanca, pero disfrutamos de una cima solitaria, tranquila y, sobre todo, muy hermosa, durante mas de una hora. El viento transportaba las nubes a toda velocidad sobre las abruptas crestas vecinas, el desierto se adivinaba en la distancia, hacia el sur, y profundos valles se abrian bajo nuestros pies. El Toubkal (4.167 metros) nos ha parecido una montanya preciosa, mas de lo que nos habian contado. Es cierto que es bastante accesible y que llegan hasta aqui muchos turistas con guias y mulas que dificilmente harian esta actividad si tuviesen que cargar sus mochilas, comida y bebida, pero aun y asi es una montanya hermosa.

Con la camara no tuvimos tanta suerte,
cada dos por tres sufria
"serious altitude sickness"

Quizas hemos tenido suerte y hemos venido unos dias en que la primera nevada de la temporada ha sembrado sus escarpes de una capa blanquecina. Quizas estos dias no habia tanta gente como en verano, o como en pleno invierno. Quizas estabamos muy avidos de aire puro, silencio y sendas junto a arroyos de agua helada... La cuestion es que hemos disfrutado muchisimo de estos tres dias por encima de Imlil, donde el asfalto aun no ha llegado. Ademas hemos conseguido uno de los objetivos deportivos de este laaaaaaaaargo viaje, hemos conseguido unir las cumbres del Mulhacen y el Toubkal.

Hemos viajado sin prisas, aunque en muchas ocasiones ha sido duro, pues hemos vencido muchos, muchisimos desniveles (cerca de 40.000 metros de ascension acumulada desde que partimos de Tortosa). Por eso nos choco tanto cruzarnos con dos grupos que empezaban a subir hacia la cumbre a las dos de la tarde, cuando nosotros ya estabamos a pocos minutos del refugio. Iban con guia local y habian subido directamente desde Imlil esa manyana, o incluso probablemente desde Marrakech. Por el ritmo que llevaban (no eran precisamente sky-runners), les quedaban, como minimo, tres horas de ascension y otras dos de descenso, y solo cuatro de luz solar (a las seis de la tarde es noche cerrada en esta epoca). Nos preguntamos si era buena idea... si asi se disfruta realmente de la montanya. Por la cara que traian dos de aquellos turistas al llegar al refugio ya de noche, creemos que no fue la mejor de las experiencias. Poco tenian que ver con las nuestras, radiantes de satisfaccion. Llenos de agujetas, y cansados, pero felices.

Bonitas vistas desde la cima del Toubkal (4.167 m)

A los pies del Toubkal

2010-10-17T12:18:00.003+02:00

Ultimos kilometros por la sinuosa
carreterilla de Imlil, con la vista ya
en el macizo del Toubkal

Despues de 2.735 km de viaje en bicicleta repartidos en 43 etapas estamos por fin a los pies del Toubkal, en Imlil, un pequenyo pueblo de montanya que aqui conocen como "el Chamonix de Marruecos"... No hemos estado nunca en Chamonix, pero ahora ya podemos hacernos una idea, o no.

En un hostal de las afueras del pueblo, que se encuentra a 1.850 metros de altitud, dejaremos las bicis, el remolque y las alforjas, y seguiremos a pie con las mochilas y el calzado de montanya hacia el refugio del Toubkal, a 3.200 metros de altura. A ver si las piernas todavia saben caminar despues de tantas semanas de pedaleo!!!

El tema de la altura creemos que no deberia ser un problema, pues en este viaje hemos estado pedaleando a mas de 2.000 metros durante semanas enteras. Aun y asi, seremos conservadores y dividiremos la ascension en 3 jornadas: una de aproximacion tranquila al refugio, otra para el intento de cumbre y regreso al refugio, y una tercera para regresar aun mas tranquilamente hasta Imlil, disfrutando de los paisajes en completa ausencia de coches, motos y camiones. Nos espera la montanya!!!

Ruta caravanera

2010-10-17T11:26:00.012+02:00

Ait Benhaddou, una kasbah de pelicula

Despues de un par de dias de recuperacion en Ouarzazate, en los que aprovechamos para redactar el reportaje de noviembre de SOLO BICI (no resulta facil teclear en los ordenadores de Marruecos... y nos han pasado tantas cosas... para contarlo todo en apenas 7 paginas...), volvemos a poner rumbo al norte, pues al final es desde aqui desde donde creemos que sera mas facil aproximarnos en bicicleta hasta el Toubkal. Para ello tomamos la vieja ruta de las caravanas saharianas, pasando por Ait Benhaddou, una kasbah muy espectacular, y ascendiendo por un valle salpicado de oasis hasta Telouet y el Tizi n'Tichka, donde el desierto queda por fin atras y el paisaje cambia por completo, al igual que el ambiente.

Subida por la pista hacia Telouet,
que hace poco era camino y pronto sera carretera

Un larguisimo y vertiginoso descenso nos lleva hacia Ait Ourir, directamente hacia los negros nubarrones que descargan en Marrakech y sus alrededores.

Al dia siguiente, camino de Imlil, vemos las consecuencias de las torrenciales lluvias. Los oueds que usualmente bajan secos, es decir, que no bajan, hoy son un espectaculo de lodo en movimiento. En los pueblos hay calles inundadas, barro por todas partes, pero nadie parece sorprendido, solo nosotros. El tiempo no acompanya, al igual que el viento, que sopla de cara, pero nosotros vamos hacia las montanyas, con la esperanza de que manyana salga el sol.

Caminos de otros tiempos a minas de sal

En el Tizi n Tichka, camino del norte del Atlas

M'Gounizados

2010-10-06T14:38:00.000+02:00

Amelia recuperandose de la intoxicacion, en Ismikh

Habiamos hecho lo mas dificil: llegar hasta una aldea proxima al M'Goun pedaleando con todo el equipo, encontrar una casa donde guardar las bicicletas y, lo mas duro de todo, reconvertir nuestro equipaje cicloturista en equipaje alpinista... Ya lo teniamos todo preparado: las mochilas, las latas de atun, los quesitos de la vaca que rie, los tang, las pastillas doble caldo avecrem, el filtro para potabilizar agua... Cenamos una tortilla bereber que nos preparo Saadia, la senyora de la casa en la que alquilamos una habitacion. Y nos fuimos a dormir no libres de algunos nervios por lo que nos esperaba al dia siguiente: una aproximacion de casi 25 km y 2.000 metros de desnivel positivo. Pero a tope de ilusion y motivacion.

Hasta las 5 AM, hora casi de levantarse, todo iba bien. Pero al cantar el gallo la cosa se torcio. Amelia empezo a encontrarse mal. Muy mal. Por arriba y por abajo. El resto del dia lo paso en cama, bueno, mejor dicho, en suelo. Hasta la senyora de la casa se preocupo. Una buena mujer que temia que la cosa fuese a peor y la policia se acabara enterando de que habia alojado a dos turistas sin tener licencia alguna.

Despedida del M'Goun

Por suerte todo quedo en una intoxicacion sin consecuencias, porque tras pasar una segunda noche "en suelo" nos despedimos de Saadia, su familia y, como no, del M'Goun. Aunque Amelia se encontraba practicamente recuperada, preferimos poner rumbo a zonas mas civilizadas para estar algo mas tranquilos. En el camino a Skoura comprendimos lo remota que es en realidad la region por la que hemos estado pedaleando estos dias y lo aislados que viven sus habitantes.

Reportaje en SOLO BICI octubre

2010-10-06T14:21:00.000+02:00

Ya podeis seguir nuestras aventuras tambien en formato revista!!! En comodos fasciculos coleccionables, a todo color, con fotografias espectaculares y las mas increibles primicias!!! En vuestro quiosco favorito, encontrareis un amplio reportaje sobre la ascension al Mulhacen y el periplo en bicicleta por la peninsula. Es en la revista SOLO BICI de octubre. El reportaje se llama "Pasion por las alturas".

Titan Desert con alforjas!!!

2010-10-06T14:15:00.000+02:00

El oued de la discordia de la etapa 4
de la Titan Desert 2010,
pero con la casa a cuestas!!!

Menuda sorpresa el domingo pasado cuando en mitad de la nada, yendo al M'Goun desde el valle del Dades, nos dimos cuenta de que estabamos haciendo, sin saberlo, un tramo de una de las etapas de alta montanya de la Titan Desert 2010, pero con alforjas!!! Y encima Amelia va y dice que no era tan duro...

Fue una especie de dejavu para mi (Sergio), un rebote cerebral al que le siguieron otros tantos, y es que en la Titan Desert, con las prisas propias de la carrera y la a veces excesiva senyalizacion del itinerario, a menudo es dificil saber por que rincones del mapa estas pedaleando. Pero no habia lugar a dudas, eran demasiados recuerdos: aqui paramos a descansar, aqui se rompio la cadena del tandem, aqui paramos a "otra cosa" que no se puede escribir... Ademas de todos esos recuerdos, encontramos otras tantas certezas, como las flechas pintadas con spray anaranjado en los muros de barro de algunas casas en las aldeas y alguna que otra cinta plastica de NISSAN... Y ya han pasado 6 meses... Parece que los sprays temporales duran mas de lo que uno desearia...

Flecha de la Titan Desert 2010 en Ismikh,
6 meses despues: spray temporal???

Precisamente en una de esas casas de adobe con una enorme flecha anaranjada pintada en su pared fue donde el destino quiso que parasemos para dormir la noche antes de iniciar el trekking al M'Goun. Pero eso es otra historia...

Tagoudit - Imilchil - Gargantas del Todra

2010-10-01T12:50:00.002+02:00

El primer paso por el Alto Atlas

Ya hemos cruzado los Atlas. Ayer llegamos a Tinerhir a traves de las gargantas del rio Todra, que aunque la pista esta asfaltada desde hace anyos y a ciertas horas del dia reciben a cientos, incluso miles de turistas que llegan en autobus, todavia son un lugar increible esplendido en belleza y espectacularidad.

Tras dejar Tagoudit y superar diversos puertos de montanya, siempre pedaleando por encima de los 2.000 metros, decidimos ir a Imilchil, que en la ultima decada ha cambiado muchisimo (la kasbah apenas es visible hoy). Fue una etapa larga, de unos 90 km con 1.500 metros de ascension, pero lo fue mas la del dia siguiente, en que pedaleamos contra el viento hasta Agoudal y subimos el ultimo puerto de este sector, a 2.660 metros de altitud, para despues bajar hasta las hermosas Gargantas del Todra. Llegamos a ultima hora, cuando ya nadie merodeaba por alli. El paso mas estrecho, alli donde las paredes estan mas verticales sobre el lecho del rio y la carretera, lo hicimos con los frontales puestos, pero la paz del momento supuso un grado de belleza extra al lugar.

Os mostramos algunos de los paisajes que Amelia fotografio durante estas etapas:

Agua y rocas entre Agoudal y el Todra

Panoramica durante el descenso al valle del Todra

Al dia siguiente, antes de que empiecen
a llegar las hordas de turistas...

Carreteras sin trafico motorizado

2010-09-30T19:26:00.001+02:00

Afueras de Tagoudit, camino de Imilchil

En el Alto Atlas, aunque muchas pistas han sido asfaltadas en los ultimos anyos, la mayor parte del trafico se desarrolla todavia hoy sobre asnos y mulas. Entre Tagoudit y el cruce con la carretera que une Rich e Imilchil, apenas circulaban coches cuando nosotros pasamos por alli. Fue un tramo muy agradable: paisajes hermosos, gente trabajando en las tierras fertiles del fondo del valle, junto al rio... Lo que menos incita a parar en los pueblos son los grupillos de jovenzuelos avidos de lo que sea: caramelos, boligrafos, dinero...

Asistencia en carretera, cuatro chicos
(y dos frenos) para dos bicis

Cuando hemos comentado estas situaciones con algunas personas de Marruecos, siempre nos han dicho que los turistas tenemos la culpa, que les hemos malacostumbrado desde hace anyos dandoles de todo eso. Se tratara, pues, de acostumbrales a lo contrario. Darles los buenos dias, seguir con nuestro camino y tragar quina cuando algunos de ellos, rabiosos porque no han conseguido ningun regalo, te maldicen y hasta te lanzan piedras. Evidentemente, no siempre es asi. En otras ocasiones, nos piden el hinchador para dar un poco de presion a la rueda de su bicicleta, como en la foto (en este caso, los chavales ya estaban mas creciditos, y no nos pidieron nada, solo nos dieron las gracias).

Hospitalidad y circo

2010-09-30T19:08:00.000+02:00

La pista hacia el Circo de Jaffar, antes de iniciar
la subida fuerte y empeorar el firme

Al llegar a Boumia optamos por desviarnos hacia Midelt por dos motivos: el primero, porque soplaba un viento horrible del oeste que nos daba de cara si ibamos hacia Tounfit (el camino mas directo hacia Imilchil); el segundo, que hacia Midelt el huracan era favorable, pero sobre todo que desde alli podiamos acceder a una "gran maravilla de la naturaleza", una "gran atraccion de la geologia mundial" y, de paso, hacer un poco de mountain bike para llegar hasta el remoto Circo de Jaffar.

Y eso hicimos. Lo que no sabiamos era que para entrar al circo habia que comprar boletos.

Con Hedda, antes de llegar al campamento,
perdon, al circo

Nada mas superar un collado de esos que te hacen reflexionar sobre si hacia falta o no hacia falta traer bastoncillos de las orejas en el equipaje ( y mira que son ligeros...), aparecio nuestro salvador, un pastor bereber llamado Hammoud (o asi se hace llamar) que nos ofrecio techo (y la proteccion que conlleva segun sus costumbres) y comida, todo al mas puro estilo bereber, con demostracion de fusil y balas (recamara vacia, por suerte), etc.

Carpa del circo en cuestion en primer plano.
Detras, el alojamiento rural

Algo rondaba detras de nuestras orejas, pero tras advertinos del peligro que suponia continuar (era la una de la tarde) y entretenernos durante horas, cuando el sol ya estaba muy bajo, el croupier por fin mostro sus cartas y nos saco la del restaurant y las tarifas del hotel: para comer propuso cabra viva sacrificada delante de nuestras narices y nuestra camara de fotos, por 500 dirhams (unos 45 euros) y noche romantica en tienda bereber autentica (hecha con sacos de harina y plasticos varios). Estuvimos a punto de largarnos, pero los fusiles siempre impresionan y cuando uno oye a Hammoud, aunque sepas que el tio esta de broma con lo de las balas, los chacales y los que van robando a los turistas, pues decides pasar por taquilla. Nosotros pedimos dos tickets para el circo, pero optamos por un show sencillito, sin sangre ni sacrificios. Ya se sabe, en un viaje largo, siempre hay de cal y de arena.

Pese a la "tarde en el circo de Hammoud",
la travesia por el Circo de Jaffar fue uno de los sectores
mas espectaculares del viaje

Por cierto, el Circo de Jaffar, sus paredes inmensas, impresionantes. Es cuestion de pasar de largo cuando un pastor llamado Hammoud te da el alto (o su mujer, Hedda, que tambien persigue a los turistas despistados).

Bosques de cedros y macacos

2010-09-30T18:28:00.000+02:00

Monos en el bosque de cedros, cerca de Azrou

"Ya hemos atravesado el Medio Atlas. Hace tres jornadas partimos de Azrou hacia los famosos bosques de cedros. La travesia ha sido uno de los mejores sectores del viaje desde que pisamos Marruecos. Pistas sin trafico, silencio, bosques de arboles inmensos, aldeas aisladas... Tambien ha cambiado el paisaje humano y hemos tenido la suerte de pasar la tarde de ayer conversando con Driss y Salah, dos amables profesores de una escuela primaria rural, en cuya humilde aula hemos dormido".

***Esta entrada la empezamos en Boumia hace ya varias jornadas pero el cyber cafe en el que estabamos se revelo y fue imposible colgarla. Os dejamos algunas fotos de aquellas jornadas.

Carreteras con apariencia de pista, incluso camino...

En clase y delante del profesor Driss,
muy modositos; en las pistas...
eso ya es otro cantar...

Con los maestros Driss y Salah, de sobremesa
en el dormitorio-salon de la escuela

Amanece pronto, pero por una vez no llegaremos
tarde a clase...

La escuela por fuera. Acuden alumnos de varias
aldeas cercanas; algunos caminan 6 km
cada manyana para ir a clase

Pasados por agua

2010-09-21T13:01:00.000+02:00

Hoy, para variar, una cronica fotografica de la super etapa de ayer entre Sefrou y Azrou (85 km y 1.555 metros de ascension), con un sector de autentico mountain bike verdaderamente inolvidable ;)

Antes de dejar la "tranquilidad"
de la pista asfaltada, con el GPS en ristre

Las nubes nos acosan... batalla perdida???

Algunas pistas del mapa del GPS
estan ya asfaltadas, como la que cruza
este bosque de inmensos cedros

Otras pistas del mapa del GPS han desaparecido...
engullidas por las lluvias, se supone...

La tormenta al llegar a la puerta del hotel
alcanza el grado de diluvio universal

A salvo en el hotel Salam, y con la certeza
de llevar el equipaje 100% waterproof

A los pies del Medio Atlas

2010-09-18T19:18:00.000+02:00

En Kassita, tras una noche en un hotel
de cero estrellas...

Tras 400 km pedaleando por el norte de Marruecos, atravesando el Rif y el macizo de Tazzeka, ya estamos a los pies del Medio Atlas, hoy reposando en una casa en el centro de la Medina de Sefrou. Atras han quedado muchos sube y baja, muchos bon jours, un par de tormentas nocturnas con rayos y truenos y berreas de ciervos berberienses, un monton de bocatas de huevo duro, una docena de tes con sus doce toneladas correspondientes de azucar y menta fresca, un centenar de saludos de simpaticos asnos...

Lo mejor de este sector, sin duda, ha sido la etapa por el parque nacional de Tazzeka, con los ciervos en plan machote, los robles inmensos, el ambiente que crean las nubes de tormenta, una carretera estrecha y tranquila para nosotros solos...Tambien lo ha sido ver de cerca como es el dia a dia en estos pueblos en los que no hay turismo ni industria, zonas rurales en las que todavia existen molinos de aceite de traccion animal (pobres burritos traccionadores), una region con un pie en el pasado pero en la que tambien es evidente la influencia que tiene la siempre tan contagiante pasion por las marcas, los autos y los telefonos moviles...

Camping bajo un roble inmenso, rodeados
de ciervos trasnochadores

Lo peor de estos dias, el trafico motorizado de algunas carreteras que era imposible evitar (ayer salvamos dos tortugas!!!), pero para las proximas jornadas esperamos que esta cuestion se relaje un poco. Ya vemos los Atlas, con sus ascensiones infinitas (no como estos dias, que haciamos 1.500 metros positivos encadenando rampas y toboganes) y sonyamos con la tranquilidad de las cumbres...

Desde un escritorio cyber, con un PC de 1998 sin enyes ni acentos, pero con el estomago lleno de pollo con patatas y sin haber comprado ninguna alfombra, nos preguntamos que sera lo que grita desde hace una hora el hombre que vende tomates en mitad del zoco y que ha sacado un cubo de agua de una arqueta por la que corria un rio subterraneo para remojarlos y darles mejor aspecto.

A punto de cruzar el charco

2010-09-12T11:19:00.000+02:00

Atardecer en la costa malagueña, la víspera del cruce

Después de unos días de descanso ciclista (qué rápido pasa el tiempo!), algunos baños tranquilos bajo el sol malagueño, buenos solomillos en Brasserie 010 y varias intensas sesiones dedicadas a aporrear compulsivamente los teclados de diversos cybercafes (para el primer reportaje de la travesía, que saldrá en octubre en Solo Bici), ya tenemos todo listo para iniciar la segunda parte del viaje. El domingo cruzaremos el estrecho en un ferry nocturno desde Málaga a Melilla, y desde allí continuaremos pedaleando hacia el Rif y los Atlas.

Desde una playa llena de cantos de mil formas y colores, al otro lado del gran azul, tras el horizonte, se avecinan nuevas emociones, cambios en el paisaje, en el idioma, en los menús… En la primera página de los Viajes por Marruecos de Alí Bey, que exploró el norte de África a principios del siglo XIX, el autor asegura que el salto, tras apenas 4 horas de navegación, le pareció inmenso, como si le hubieran dejado “en otro planeta”.

Nosotros ya hemos estado en Marruecos otras veces, pero este hecho no resta emoción alguna a volver a transitar por sus caminos y pistas, entre pueblos de adobe, por gargantas inconmensurables, entre palmerales, cruzando oueds de cauces inabarcables, trepando como caracoles por las cuestas del Atlas, disfrutando de sus amigables habitantes… Vamos a hacer una ruta nueva, con tiempo, sin prisas, saboreando el camino…

Caminos sin salida

2010-09-12T11:16:00.000+02:00

¿Sierra de Tejeda o Mordor?

Tras superar Sierra Nevada, desde donde en días despejados se vislumbra el mar sin problema, e incluso las montañas que hay más allá, todo parecía cuesta abajo. Deben de ser manías de la mente: si vienes de un sitio muy alto y vas a uno muy bajo (el más bajo, a nivel del mar), pues te crees que todo será descenso, velocidad sin esfuerzo y trazar curvas durante horas, sin dar una sola pedalada más… Y la verdad es que así fue durante casi toda una tarde, en que bajamos nada menos que 3.300 metros de desnivel (suerte de frenos!).

GPS, mapas, vecinos... todo sirve para orientarse

A la mañana siguiente, frente a una de las muchas disyuntivas que plantean los cruces de caminos, decidimos ceñirnos al plan original de llegar a la costa malagueña por las sierras de Alhama y Tejeda. Sabíamos que implicaba un último esfuerzo extra y que por la costa sería más fácil, pero nos apetecía redondear nuestra particular travesía peninsular manteniendo el mismo espíritu “off-mainroad” hasta el final. Por eso habíamos trazado un track en el GPS por un camino que cruzaba las sierras de Tejeda y Alhama siguiendo el curso del río Alhama.

Llegar hasta Albuñuelas ya nos costó más de lo previsto, pues topamos con unos muros de ciencia ficción ya en tramos de asfalto. Luego vino un tramo de pista también muy exigente para enlazar con Jayena y poco más allá llegamos a Játar, de donde partía nuestro track en dirección a las montañas. El itinerario comenzó complicado, pero el rumbo estaba claro, así que apagamos el GPS para ahorrar batería. El camino empeoraba por momentos, pero no había duda de que se dirigía hacia un hipotético paso entre dos moles rocosas inmensas que en aquel momento se mantenía escondido tras una loma. Tras varias subidas y bajadas, cada cual más pedregosa, el camino empezó a bajar hacia el lecho del río. La entrada era hermosa. El sol se acababa de esconder al tiempo que unas nubes bajas se posaban sobre el valle. El desfiladero se entreveía cada vez más cerca, más real. Y el camino iba directo hacia el surco que el río ha labrado formando verticales paredes de cientos de metros de altura.

Final del camino y vuelta atrás

Increíble… Sin saberlo ni imaginarlo habíamos dibujado sobre el mapa un itinerario que se adivinaba espectacular. La emoción se apoderó de nosotros. Hasta las bicis parecían sentir la energía incontenible que te empuja a fluir hacia delante cuando exploras, a avanzar hacia lo desconocido aun a sabiendas de que no siempre hay salida, que siempre hay un punto de no-retorno esperando al otro lado de un vadeo... Si aquel paso era bueno, era el broche de oro para un viaje en el que hemos pedaleado por un montón de caminos solitarios, a menudo habitados por la más dulce incertidumbre, pero en los que siempre hemos encontrado la puerta de salida al otro lado del túnel.

Parte de esa emoción se debía precisamente a que éramos conscientes de que estos túneles no siempre tienen salida. Y algo así ocurrió. El río, posiblemente a causa de las lluvias torrenciales del pasado invierno, se había tragado el camino. Anduvimos cauce arriba, por un hermoso laberinto lleno de cascadas, entre caos de enormes rocas, en busca de algún vestigio de senda. La búsqueda fue en vano. Imposible seguir. Nos conformamos con haberlo intentado, y con el magnífico lugar en el que vivaqueamos aquella noche.

De fuente en fuente y pedaleo porque me da la corriente…

2010-09-12T11:13:00.000+02:00

Dando de beber a un perro nómada

Siempre que llegamos a un pueblo la primera cosa que hacemos es ir en busca de la fuente. Suele haber una cerca de la iglesia, en la plaza del ayuntamiento (o en la plaza de la Fuente), aunque en algunos municipios también son habituales en los parques, en las esquinas… En este viaje las hemos visto de todos los estilos, tamaños, formas y colores; todas diferentes, así como el agua que dan. A veces las catamos cual expertos sibaritas (“esta es más dura, esta otra más ligera, esta otra sabe a roca, a musgo, a madera, a rayos…”). En otras ocasiones, simplemente nos amorramos al chorro como camellos posesos. Bebemos, nos refrescamos, nos empapamos por fuera y por dentro, llenamos los bidones…

Fuente en Siles: simple pero efectiva

Las fuentes han sido tradicionalmente un lugar de encuentro, antes obligado, y ahora que las casas disponen de agua corriente, más voluntario. A veces encontramos gente que acude a beber y cruzamos unas palabras con ellos. Suelen ser los gentiles locales que SIEMPRE consideran que cualquier desplazamiento por los alrededores de su pueblo jamás tiene pérdida y que SIEMPRE presumen de que en su pueblo tienen “un agua muy rica y muy fresca”. Evidentemente, jamás les contradecimos. Ahí descansamos por unos instantes, o por unas horas, sobre todo si son las 2 de la tarde y hay 47 grados al sol. Parar cerca de una fuente significa media vida en esas horas predestinadas a la siesta. La otra media se encuentra a ambos lados de la ruta, donde a menudo afloran caños milagrosos, inmejorables excusas para hacer infinitos altos en el camino.

¿Brujería en una de las fuentes de Riópar?

1.250 kilómetros con...

2010-09-09T12:51:00.000+02:00

Tras 1.250 km de viaje por toda clase de firmes (caminos, pistas forestales, carreteras parcheadas, pedregales varios, sendas, neveros…), más de 21.000 metros de ascensión acumulada y, atención, CERO PINCHAZOS (sí, cero, ni uno), ya va siendo hora de dar un breve balance sobre cómo nos están yendo nuestras nuevas bicicletas, dos flamantes Trek de la serie 6 de la temporada 2011.

Con la Trek 6700 de 2011 a 3.000 metros
de altura, en Sierra Nevada

Sergio: “Voy con una Trek 6700 con el 3x10 a la que sólo le he hecho 4 cambios: los neumáticos, los pedales, el sillín y los puños del manillar. Estoy más que muy contento con la bici. Es cómoda y grande (llevo una XL), pero muy ligera y estable, y lo más importante es que no me ha dado ningún problema de los que solía tener hace años con otras bicicletas de otras marcas al cargar el BOB tráiler en el eje trasero. No he roto ni un radio, ni un pinchazo… Y las ruedas están como el primer día, y eso que nos hemos metido por cada camino…”.

Amelia: “Mi Trek 6300 es ideal para un viaje así. Es una bicicleta de montaña rígida, efectiva y resistente, muy polivalente, y lo más importante, tiene una geometría comodísima para pasar muchas horas sobre ella. Estoy encantada. Además de ser cómoda, en terrenos complicados con piedras o arena, a pesar de ir con unas alforjas traseras bastante grandes (el cuadro está diseñado para montarle el portaequipajes fácilmente) y una bolsa de manillar con un peso significativo, me ha dado mucha seguridad desde el primer día (de hecho estrenamos las bicis el primer día del viaje). En algunos tramos del viaje, como en el descenso por la pista que va del Veleta a las Alpujarras, disfruté mucho de la conducción, fue puro mountain bike pero con alforjas!”.

Por el Camino de la Solana,
con la Trek 6300 de 2011

Bontrager LT3 con “triple flat protection”
Las cubiertas de origen las dejamos en casa para utilizarlas en rutas más técnicas y trialeras, y para este viaje les montamos las Bontrager LT3 con triple protección antipinchazo, de 26 x 2.00, muy polivalentes para uso mixto (off-road y también asfalto) y que están resultando muy duraderas: tras más de 1.200 km todavía no se aprecia desgaste alguno, ni siquiera en la rueda trasera, que con el peso del remolque o las alforjas suele gastarse más rápidamente. A medida que avance el viaje veremos cuál es su rendimiento final, pero todo parece indicar que hemos encontrado una cubierta ideal para lo que hacemos en nuestros viajes.

Puños más cómodos
Como las bicis venían con pedales de plataforma, les pusimos los típicos SPD de Shimano (nos gusta pedalear con automáticos), y en los puños pusimos unos revolucionarios (por su forma) Bontrager Satellite Elite que tienen un perfil especial muy ergonómico que ofrece mayor superficie de contacto en las manos (es una especie de alerón para apoyar las palmas de las manos), lo que los hace especialmente indicados en travesías o viajes largos en los que pasas muchas horas sobre la bicicleta, siendo también totalmente funcionales en tramos off-road o descensos más tecnicos.

Tronos, no potros…
Otro detalle que se ve poco pero se “disfruta” mucho es el que trabaja bajo las posaderas. Los sillines Bontrager que hemos escogido para esta travesía, pese a guardar una estética y un peso bastante racing, tienen unas líneas muy confortables. Aunque trabajen en el más humilde anonimato y pocas veces salgan en las fotos, sin duda realizan una función clave para que cada mañana nos apetezca seguir viaje.

Más allá de las nubes

2010-09-08T17:26:00.004+02:00

A la altura del Centro de Alto Rendimiento
de Sierra Nevada, con el Veleta al fondo

Tras 3 semanas de viaje en bicicleta y más de 1.000 kilómetros pedaleando desde que salimos de Tortosa, el Veleta y el Mulhacén ya son nuestros (bueno, y de unos cuantos más)!!!
El día 1 de septiembre iniciábamos el ascenso a Sierra Nevada con nuestras bicis. Tras tantos días de calor, la equipación de montaña ya tenía ganas de salir de las alforjas, ver la luz y “estrenarse” bajo otro tipo de inclemencias del agitado clima.

En la cumbre del Veleta

Dividimos la ascensión al Veleta en dos etapas, ya que el desnivel a ganar era considerable (2.700 metros). El primer día pedaleamos desde Güéjar-Sierra hasta el albergue universitario, a 2.550 metros de altitud, y desde allí hasta el refugio Caldera, pasando por la cumbre del Veleta el segundo día. De esta manera, el 2 de septiembre coronábamos el Veleta con nuestras bicis y al día siguiente hacíamos cumbre en el Mulhacén (a pie, con nuestras botas de montaña, mientras las bicis nos esperaban en el refugio vivac de La Caldera).
La ruta que usamos es realmente alucinante: pocas veces y en pocos lugares se puede pedalear por encima de los 3.000 metros de altura, combinando montañismo y ciclismo… Ganas altura poco a poco, desde Granada, por Pinos-Genil, Güéjar-Sierra, el viejo camino de la estación de Maitena, enrevesado, cubierto de sombras, regado por mil fuentes de agua helada que surge de la sierra… Sufres, te retuerces, sudas, pero disfrutas de cada metro de ascensión, sin coches, sin ruidos… Luego enlazas con la vieja carretera del Veleta, pasando por el collado de las Sabinas, el albergue universitario, el control de vehículos… Y cada minuto que pasa ves más abajo las nubes, la llanura de Granada, la carretera que queda atrás con sus mil curvas… Y el cielo de azul puro te envuelve en una bóveda perfecta hasta que cambia el tiempo, las nubes se adueñan de la atmósfera y el paisaje desaparece por completo… Así son las jornadas en la alta montaña, impredecibles. Eso hemos aprendido después de pecar de poco abrigo en el equipaje en otras ocasiones… Esta vez el frío no nos pilla desprevenidos…

Empujando la bici sobre un nevero
que resiste a principios de septiembre

Pese al frío, nos quedamos un rato sentados en la cumbre del Veleta, tomada por las nubes, que corrían, volaban más bien, a toda velocidad por la ladera norte y saltaban hacia el sur, donde tampoco se veía nada. Los últimos metros fueron los más duros. El asfalto había quedado abajo, en el cruce de la pista a Capileira. En lo más alto nos encontramos con otros montañeros y algunos turistas que han subido con el microbús del parque nacional, que les deja a algo más de un kilómetro. Algunos llegan en bermudas, con sandalias, en camiseta de tirantes…

En la pista entre el Veleta y el Mulhacén, bajo la niebla

Tras disfrutar de la intermitente panorámica, bajamos hacia el cruce de la pista a Capileira, uno de los tramos más espectaculares del viaje hasta el momento. Hielo, neveros, agua, rocas de todas las formas, tamaños y colores… La emoción nos mantuvo extasiados hasta las lagunas de La Caldera e incluso más allá. En el refugio vivac, a los pies del Mulhacén, pasamos la noche en compañía de otros montañeros. A la mañana siguiente el día amaneció sereno y aprovechamos las primeras horas de la mañana para subir sin prisa hasta el techo de la península. Desde la cima sí se veían el Veleta y las Siete Lagunas, y toda la ruta que habíamos hecho el día anterior. Lo que no vimos fue el mar, ni la silueta del Rif, que se alza más allá del estrecho. Lo cubría todo un magnífico mar de nubes que amenazaba con empezar a subir hacia las alturas, así que pronto iniciamos el descenso, primero hacia el refugio, donde recuperamos las bicicletas, y luego hacia Capileira, oculta tras las nubes.
El descenso implicó literalmente bajar de las nubes. Al terminar el día, el altímetro indicaba un desnivel positivo acumulado de 825 metros y 3.300 metros de descenso.

En la cima del Mulhacén

Parque Nacional?

2010-09-06T15:26:00.003+02:00

Esta semana, pedaleando por Sierra Nevada, nos ha sorprendido mucho el hecho de que las carreteras que pasan por este parque nacional sean el campo de pruebas de toda clase de vehículos a motor. Mientras subíamos por el antiguo camino de la estación de Maitena, gozamos de la tranquilidad del estrecho carril, las sombras y las continuas fuentes de agua helada. El “acoso” comenzó más allá del centro de visitantes de El Dornajo (por cierto, jamás contestaron a nuestras llamadas telefónicas), donde tomamos la antigua carretera hacia el Collado de las Sabinas. Coches con gabardina nos adelantaban a toda velocidad, cubiertos de lonas negras. Al principio alucinamos con el desfile de Bat-coches, pero al tercer adelantamiento, teniendo en cuenta la velocidad a la que circulaban, llegamos a la conclusión de que eran prototipos o modelos todavía no disponibles en el mercado. Curioso, no? Un parque nacional que en teoría vela por su fauna, su flora, etc. permite que multitud de vehículos circulen a toda velocidad por sus carreteras, con todo lo que ello conlleva: peligro, contaminación, etc. Sencillamente increíble.

Subiendo al Veleta, dentro del parque nacional, excavadoras

También es sorprendente la cantidad de camiones, excavadoras y todoterrenos que circulan más allá del control de vehículos en la carretera que sube al Veleta, donde pudimos ver enormes zanjas y un montón de operarios moviendo toneladas y toneladas de tierra, enterrando tuberías…

Vía verde para subir al Mulhacén

2010-08-31T20:27:00.000+02:00

Ya tenemos luz verde para ascender en bicicleta hasta el Veleta!!!
Esta mañana, tras varias intentonas frustradas ayer por la tarde, finalmente hemos podido contactar con el Parque de Sierra Nevada y un guía nos ha informado sobre el estado actual de la pista que va desde el Veleta hasta Capileira, la que atraviesa Sierra Nevada hacia las Alpujarras. Según el guía, y contradiciendo lo que nos decían ayer algunos ciclistas locales, el paso es practicable a pesar de tener nieve. Eso sí, con condiciones de "buen tiempo y con la nieve pastosa". Así que volvemos a los planes iniciales. Y nosotros que ya pensábamos subir caminando hasta el Mulhacén por la cara norte, partiendo del camping Las Lomas, en Güéjar Sierra...

A los pies del Mulhacén

2010-08-31T20:13:00.001+02:00

Entre La Peza y Quéntar, una familia de rebecos
nos señala un estupendo vivac

Ya estamos a los pies del Mulhacén. Casi mil kilómetros de viaje en bicicleta y un montón de paisajes han quedado atrás, también incontables emociones, pedaladas, esfuerzos, noches al aire libre, chapoteos en fuentes de pueblos, palabras cruzadas con los aldeanos... Y ahora resulta que la nieve cubre la cara sur de Sierra Nevada impidiendo el paso a la Alpujarra por el paso de la Carihuela, el que habíamos elegido para cruzar esta sierra enlazando la ascensión al Veleta con la del Mulhacén. Nos hemos enterado hace cosa de un par de horas y aún estamos en estado de shock. Pero ya nos hemos puesto manos a la obra para buscar una alternativa.

Granada, ciudad de ciclistas

En unas horas esperamos tener una solución, al menos teórica, y poder recapitular ya con más tranquilidad sobre lo vivido en las últimas jornadas mientras explorábamos los Calares del río Mundo, las Sierras de Cazorla, la entrada a la provincia de Granada desde Huesa a Dehesas del Guadix... Desde Güéjar-Sierra, con la vista puesta en una cumbre más lejana de lo que parecía hace un par de días, cuando la descubrimos sobre el horizonte, todavía entre los olivares jienenses.

El nacimiento del Mundo

2010-08-31T20:07:00.000+02:00

Ventosas llanuras manchegas

Dejamos atrás tierras valencianas y atravesamos Albacete por carreterillas de otros tiempos, evitando la capital, usando también algunas pistas bien acondicionadas que cruzan modernísimos parques eólicos (aquí Don Quijote se habría vuelto loco de alegría), con rumbo al nacimiento del río Mundo, nuestra vía de acceso a tierras andaluzas.

Antes de llegar a Riópar disfrutamos de una prolongada pero hermosa ascensión hasta el puerto de las Crucetillas (1.480 metros). Sobre el mapa no venía la ruta que tomamos finalmente, la que sube por Batán del Puerto y enlaza por un bello paraje encañonado que sale a mitad del puerto, que sigue siendo muy bello, todo lleno de sombras, junto al río... pero también muy duro cuando vas cargado como un mulo, por lo que reclama alguna que otra paradita para recargar pilas con el membrillo de la abuela.

Último cartucho energético para el brinco de la "photo-finish"

Tras un merecido descenso, llegamos a Riópar bastante agotados (llevamos varios días pedaleando una media de 85 km), así que decidimos tomarnos un día de descanso y dedicarlo a pasear tranquilamente hasta las fuentes del río Mundo. El "paseo" finalmente se convirtió en una excursión de 21 kilómetros a pie sin agua ni comida y bajo un sol achicharrador, así que de descanso hubo poco, pero todo entrenamiento va bien para lo que nos espera en Sierra Nevada.

Nuestra ola de calor

2010-08-31T19:45:00.000+02:00

En familia, con el Molón al fondo, el día de nuestra marcha

Tras tres días de "cuidados intensivos" a nivel gastronómico y las recomendadas 8 horas de sueño diario (pese a que en el pueblo estaban de fiestas), partimos por fin cargados de energías y regalos de última hora (ya se sabe, a las abuelas les encanta poner un poco de peso extra en las mochilas... aunque luego siempre vienen bien esas galletas de chocolate fundido, almendras caseras, membrillo...).

El primer día, ya de buena mañana, notamos que el calor estaba aumentando. Ya no hacía el frío de la semana anterior, el que nos pilló en las montañas de Teruel. Y lo del calor no fue algo psicológico, pues durante el viaje no hay opción de leer los periódicos, ni escuchar la radio, ni ver la tele... Amelia lo percibió directamente a través del termómetro de su cuentakilómetros. Cada dos minutos gritaba alarmada por un nuevo y progresivo aumento térmico: "Ya son 42º C"... "Ya son 44º C". Y al cabo de una hora, ya en pleno mediodía y al borde de la pájara, susurraba: "Ahora marca 47º C". Así es como empezamos a practicar la sana y recomendable costumbre de la SIESTA A LA SOMBRA CERCA DE UNA FUENTE.

Los 44º C a las 13.37 horas eran presagio de "jornada calurosa"

Sueños al aire libre

2010-08-21T18:25:00.000+02:00

En lo alto del mirador de Tarayuela

A orillas de una vieja vía ferroviaria, en un claro de un bosque, sobre un prado en lo alto de un puerto de montaña, en la plaza de un pueblo abandonado...

Viajamos en bicicleta con todo lo necesario para estar "cómodos" al aire libre. Lo acarreamos todo (hay quien dirá que llevamos poco, otros dirán que mucho) sobre las bicis y en el remolque. Es cierto que pesa un poco, o un mucho, pero nos permite disfrutar de la naturaleza las 24 horas del día. Pedaleamos al ritmo que nos pide el cuerpo, esquivamos las nubes de lluvia y relámpagos siempre que podemos, aunque no siempre lo conseguimos.

Puesta de sol, camino de la sierra de Javalambre

En la primera semana de viaje hemos probado casi todos los tipos de terrenos, tanto sobre las bicis como en las esterillas sobre las que descansamos por las noches. Nos gusta dormir al aire libre, en lugares tranquilos, en los que los sonidos del bosque componen el "hilo musical" y la luz del atardecer es la "carta de ajuste" de la mejor "programación" que uno pueda imaginar, un cielo estrellado.

Camporrobles, 1º "avituallamiento"

2010-08-20T08:59:00.008+02:00

Panadería en Mosqueruela

Llevamos una semana de viaje, 380 kilómetros, 6.200 metros de desnivel positivo acumulado (sí, soy una freak de las cifras), 5 vivacs, incontables picaduras de mosquitos y demás bichos raros, mil kilos de pan y magdalenas (por cabeza), tropecientos pueblos curiosos y no tan curiosos y mucho, mucho peso, pero estamos felices y contentos (y algo asilvestrados); sin embargo, las rodillas empiezan a pedir un respiro.

Coronando el puerto de Linares, en el Maestrazgo

Hemos llegado a Camporrobles, un “oasis” donde nuestras bicis y piernas se recuperarán de los esfuerzos y excesos cometidos estos pasados días. En familia, aquí vive Gregoria (la abuela de Sergio), y con las mejores atenciones posibles, nos pondremos a punto para proseguir con nuestra aventura ciclista. Atrás han quedado ya los Puertos de Beceite, el Alto Maestrazgo y la Sierra de Javalambre y por delante, todavía, mucho, mucho viaje.

Se busca autor de graffiti

2010-08-19T13:00:00.000+02:00

Finalmente empezamos a rodar el día 13, viernes 13 (de agosto de 2010), en Tortosa. Nada más comenzar, a los pocos kilómetros, la primera sorpresa del viaje se presenta sobre la calzada de la vía verde: una misteriosa inscripción nos desea “Bon Viatge! Sergi i Amelia”. Increíble! pero cierto. Hacemos conjeturas sobre quién ha podido ser el autor, o si es pura coincidencia y la pintada está destinada a otros viajeros llamados como nosotros. ¿Demasiada coincidencia?

Así, sorprendidos, animados y deseosos de rodar y de que el viaje nos atrape, seguimos pedaleando y avanzando a pesar de la fina lluvia.

Bajo uno de los numerosos túneles, llegamos a la conclusión de que una aventura en bicicleta, o un gran viaje, puede empezar cualquier día en cualquier parte, como un lluvioso viernes 13 en una vía verde.

Con un par de ruedas en RNE

2010-08-07T14:25:00.002+02:00

Aquí tenéis la entrevista matutina que nos han hecho hoy en "No es un día cualquiera" de RNE, con la aparición telefónica sorpresa de nuestro gran amigo Serafín Zubiri.
http://www.rtve.es/mediateca/audios/20100807/con-par-ruedas-dia-cualquiera/846883.shtml

En los estudios de RNE de Barcelona

Bla, bla, bla...

2010-08-03T12:29:00.002+02:00

Hola amig@s!
No queríamos comenzar el blog con algo tan serio como una nota de prensa, pero hoy nos han llamado de RNE para hacernos una entrevista este próximo sábado (día 7) y nos han pedido "algo de documentación" sobre lo que estábamos tramando en estos momentos, así que nos hemos puesto en plan periodista y esto es lo que les hemos enviado. Visto así, la cosa parece seria, eh?

NOTA DE PRENSA 01 Más allá de las cumbres - agosto 2010

Primera expedición del proyecto Más allá de las cumbres “con un par de ruedas”

Sergio Fernández y Amelia Herrero inician un viaje de 3.000 km en bicicleta entre Barcelona y Marrakech
Durante la expedición grabarán el primero de una serie de documentales para la televisión

Después de cruzar en bicicleta y en solitario los 7 desiertos más grandes del mundo, el periodista y aventurero Sergio Fernández Tolosa (Barcelona, 1974) se ha embarcado en un nuevo proyecto que aúna cicloturismo y montañismo. Esta vez no irá solo, formará equipo con Amelia Herrero Becker (Madrid, 1981).

Bicicletas de montaña

El primer episodio de “Más allá de las cumbres” tendrá lugar entre el Mulhacén, en Granada, y el Toubkal, en el Atlas marroquí. “El objetivo era subir la montaña más alta de la Península Ibérica y del Magreb en el mismo viaje, disfrutando de la experiencia de descubrir y compartir el camino con la gente que vive en las montañas. Después de pensarlo unos minutos, decidimos que la mejor manera de ir hasta allí era en bicicleta, así que empezaremos a pedalear el 10 de agosto en Barcelona con rumbo al sur. Calculamos llegar al Toubkal a principios de octubre, pero será el propio viaje el que marque el ritmo”, anunciaba Sergio antes de partir.

Cordilleras del mundo
“No se trata de llegar lo antes posible ni de hacer cimas extremadamente difíciles. Queremos recorrer diferentes montañas del mundo y conocer a las gentes que las habitan”, apuntaba Amelia.
El proyecto "Más allá de las cumbres" prevé nuevas expediciones a las principales cordilleras del planeta. "Si todo va bien, después de recorrer los montes Atlas, iremos a los Andes durante el verano austral de 2011 y poco después enlazaremos con los Himalayas", explicaba Amelia.

Más que cumbres
Uno de los objetivos de estas expediciones es grabar una serie de documentales para la televisión. "No buscamos sólo cumbres solitarias. Nos interesa el factor humano. Viajamos en bicicleta a regiones remotas, pero que están habitadas por gentes que subsisten en armonía con la montaña", detallaba Sergio. "Es algo que aprendí en mis viajes por los desiertos. Conocer a todas aquellas personas, que viven de forma nómada y en perfecto equilibrio con el ecosistema desértico, y compartir con ellos techo, agua y alimento, fue lo que dio verdadero sentido a mis travesías. De ellos aprendí las más valiosas lecciones", añadía Sergio.

Equipo autónomo
Para el viaje, Sergio y Amelia cuentan con diversos patrocinadores pero la expedición es completamente autónoma, sin asistencias externas de ningún tipo. "Nosotros cargamos con todo el equipo necesario, desde las botas de alta montaña hasta un filtro para potabilizar agua, pasando por el equipo de camping, el hornillo para cocinar, las cámaras de vídeo, el trípode, recambios, herramientas, etc. Absolutamente todo va encima de las bicicletas", explicaba Amelia.
Durante el viaje, ellos mismos realizarán la grabación de los reportajes televisivos, tal y como ya hiciera Sergio en su particular odisea desértica, de la que se editó el documental 7 deserts (seleccionado en el Bicycle Film Festival de Nueva York) y se publicó el libro 7 desiertos con un par de ruedas (Saga, 2007).

La aventura se podrá seguir a través de su web http://www.conunparderuedas.com/